Изготовление приклада. первые шаги

Балансировка оружия

После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.

Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания

Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.

Разновидности

Выделяют следующие разновидности патронташей:

1. Нагрудные (или плечевые) модели. Они бывают в виде:
   • одинарной или двойной ленты с ячейками, надеваемой через плечо;
2. нагрудной или плечевой сумки;
3. съёмных карманов.
4. Поясные модели. Очень популярны, так как одновременно выполняют функции ремня, места для хранения патронов и пояса, на который зацепляется ягдташ или ремешки для транспортировки трофеев.

5. Жилет-патронташ. Очень удобная модель, особенно для длительных и промысловых охот, так как не сковывает движения охотника, служит защитой от ветра, дождя и холода, а дополнительные карманы позволяют удобно разместить большое количество нужных на охоте предметов.

   Конструкция жилета-патронташа с указанием функций карманов

6. Патронташ на приклад. Выполняется в виде съёмного чехла на шнуровке или липучке. Как правило, в таких моделях не больше 6-8 ячеек на патроны.
7. Съёмный патронташ на руку делается на 2-3 патрона и служит для экстремальной перезарядки на опасных охотах (на кабана, волка, другого крупного зверя). По конструкции бывает двух видов:
   • на предплечье;
8. на запястье.

Фотогалерея: Виды патронташей

Кожаный патронташ-ремень Комплект патронташей на ружьё и пояс Кожаный закрытый нагрудный патронташ для пуль Самодельный патронташ на приклад из кожи Самодельные патронташи на пояс Нагрудный жилет с патронташем в несколько рядов

Кроме того, патронташи делятся на открытые и закрытые.

В открытых моделях патроны подвержены неблагоприятному влиянию погодных условий — намокают от дождя и снега, покрываются инеем на морозе. В закрытых же моделях верхняя часть кармашков накрывается специально сшитой накидкой. Патронташи такого вида, по сути, стали небольшими, нашитыми на одежду или надеваемыми на ремень сумками. Их обычно используют при длительных охотах в условиях повышенной влажности (на озёрах, болотах, во время дождя или при сильном тумане, зимой и т. д.).

Верхняя часть сумки обычно снабжается простой застёжкой либо липучкой, а сам патронташ прикрепляется к ремню, длина которого подбирается в зависимости от типа патронташа и роста охотника.

Закрытые патронташи используют при охоте в условиях повышенной влажности (в дождь, снег, туман и т. д.)

Исключением стали только патронташи на приклад – ремни у них короткие, а патроны обычно не защищены столь надёжно, благодаря чему перезарядка ускоряется в несколько раз. Аналогичной цели служат и изделия на руку.

Патронташ на руку служит для быстрой перезарядки оружия в случае острой необходимости

Балансировка оружия

После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.

Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания

Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.

Подгонка приклада по вертикали

Настроить приклад необходимо таким образом, чтобы при вкладке ружья в плечо прицельная планка была ниже зрачка с небольшим просветом. Как узнать где находится ваша планка? Для этого встаньте перед зеркалом и сделайте вкладку ружья, в отражении зеркала вы увидите на каком уровне относительно глаза находиться прицельная планка.

Регулируется планка при помощи гребня приклада, его либо поднимают, либо опускают. Если планка находится на зрачке или выше (в большинстве случаев), вам необходимо поднять высоту гребня — планка опустится. Для этого положите сверху гребня тонкий слой поролона толщиной 1 — 2 мм.

Если глаз слишком открытый, необходимо гребень приклада сточить, тем самым повысив высоту планки. Но такие случаи редки. Существуют приклады с регулируемым гребнем — самый оптимальный вариант для начинающего стрелка, здесь нет необходимости что-либо точить или наращивать.

Инструменты и материалы

При наличии необходимого набора материалов (а также, естественно, желания и минимальных навыков шитья) изготовление любого вида патронташа не представляет собой какой-то трудноразрешимой задачи.

Самодельный патронташ из стропы на пояс

В многочисленных статьях об охоте часто встречается вариант изготовления ячеек для патронов с использованием строп (обычно двух видов – 5 мм и 3 мм шириной), которые нашиваются на основу из какого-либо ремня. Однако даже открытый вид такого патронташа крайне неудобен, так как патроны при резких движениях могут выпадать. В связи с этим мы будем рассматривать изготовление патронташей своими руками на базе другого набора материалов, фурнитуры и инструментов. В этом случае их перечень будет выглядеть следующим образом:

• дермантин или кожа (около 1,5 м) – из старой куртки, сапог или обрезков;
• любой широкий и прочный ремень (неопреновый, солдатский кожаный и т.д.);
• кусок плотной ткани;
• толстые крепкие нитки;
• различные элементы фурнитуры (по желанию);
• швейная машинка (либо набор портняжных игл с напёрстком);
• ножницы (либо острый нож).

Подгонка ложи охотничьего ружья

Пришло время поменять старый, побитый и потёртый за много лет охотничьих скитаний, ружейный приклад

на новый.

Постарел приклад постарел и я. Не так хорошо стало ложиться ружьё в плечо, чаще стал мазать при стрельбе влёт.

СТРЕЛЯЮТ СТВОЛЫ, А ПОПАДАЕТ ЛОЖА. Значит пришла пора поменять его на новое, более подходящее моему теперешнему телосложению. Соответственно, нужно вспомнить, по каким параметрам и как выбрать то самое, позволяющее стрелять и попадать навскидку и не целясь. Охоты бывают разные: летне-осенние и зимние, по зверю и по птице, и для всех видов охот одна и та же ложа не подойдёт. Начнём с длинны ложа. Если, при упоре затыльником ложа в плечевую кость у локтевого сгиба, середина ногтевой фаланги ложится на спусковой крючок (ближайший к вам, если это двустволка) — длинна в самый раз. Если палец не дотягивается — ложа длинная, если палец достаёт до дальнего крючка — короткая. Изменить длину можно меняя толщину затыльника или толщину одежды. Другая важная величина — отгиб ложа вниз. Он зависит от телосложения стрелка и манеры стрельбы. Чем длиннее шея и лицо, тем сильнее отгиб ложа. От ширины плеч зависит величина отвода ложа вправо (влево для левши)

Когда вскидываешь ружьё и затыльник всей плоскостью плотно прижат к плечу, следует обратить внимание на то, куда вам удобнее целиться: вверх или вниз. А это зависит от угла, под которым спилена тыльная часть ложа по отношению к прицельной планке

При стрельбе вверх угол один, а при стрельбе в основном по некрупной наземной цели — другой. Менять его можно путём подкладок под затыльник ружья

или иметь вторую ложу (ружьё). При подгонке нового ложа можно воспользоваться старинной таблицей, увязывающей между собой телосложение стрелка, виды охот ипараметры ложа охотничьего ружья (размеры даны в миллиметрах).

№	Вертикальный изгиб	Горизонтальный отвод вправо	Длина ложа	Виды охот и телосложение
У гребня	У пятки	В гребне	В пятке	В носке	В пятке	В середине	В носке
1	35	50	2	3-5	7	375	363	360	Для стрелков с худощавой фигурой и узким лицом, хороши по перу и на облавах
2	38	64	3	8	12	372	360	358	Для стрелков среднего телосложения для всех охот
3	38	62	1,5	5	7	362	355	353	Ложа для стрельбы навскидку для лиц ниже среднего роста по наземной дичи
4	37	63	3	9	11	381	372	371	Для стрелков среднего роста для всех охот
5	38	70	4	11	13	381	372	371	Для стрелков выше среднего роста для охот на зайцев
6	33	63	2,5	7	9	375	360	358	Для стрельбы фазанов, стрелок среднего роста с короткой неповоротливой шеей
7	43	85	8	30	35	374	368	370	Ружьё с крутой ложей для стрелков выше среднего роста для стрельбы с поднятой головой по инстинктивному чувству направления. Глаз смотрит только на появляющуюся цель. Используется на коротких дистанциях при правильном балансе ружья, во избежании низких выстрелов.

Мы можем изготовить приклады на заказ

под ваши индивидуальные параметры.

Как правильно подогнать приклад под себя: инструкция и порядок разборки

• 3 Июня, 2019
• Оружие и патроны
• Алексей Емельянов

Оружие, которое подогнано под стрелка, придает ему уверенности в поражении мишени. Также после выстрела значительно уменьшается отдача. Стрелок, при пользовании огнестрельным оружием получает только лишь удовольствие.

Индивидуальные замеры делают только при покупке очень дорого ружья. Искусные оружейные мастера могут измерить все требуемые для этого параметра с высокой точностью. Самостоятельная подгонка оружия также возможна. После прочтения данной статьи любой начинающий стрелок может переделать приклад таким образом, чтобы пользоваться личным оружием было удобно и безопасно.

Второй этап — отстрел по мишени.

Необходимо взять лист бумаги размера А2, нарисовать на нём мишень, поставить её в 20 — 30 метрах от стрелка и сделать несколько выстрелов по мишени без выцеливания, на вскидку. Вложились — выстрел, вложились — выстрел.

Таких выстрелов в одну мишень необходимо сделать от 8 до 12. Это необходимо, чтобы понять где у вас формируется центр осыпи. Так как мишень на охоте летит с разных направлений лучше отстрелять комбинацию выстрелов, показанную на рисунке.

Проводка снизу вверх выстрел, проводка слева направо выстрел и т.д. Образуется осыпь, на которой будет сформирован центр осыпи.

Мнение эксперта

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Он может быть по центру, сверху, снизу, правее, левее, или другие комбинации. После того как мы выяснили где находится центр осыпи, можно переходить к подгонке приклада под стрелка.

Если центр осыпи проходит по центру, настройку приклада делать не нужно.

Необходимость патронташа на охоте

Основное назначение, которое призван выполнять абсолютно любой патронташ своими руками – это обеспечение безопасности переноски боеприпасов различных типов, быстрого заряжания оружия, а также сохранение боевых свойств и работоспособности «расходных материалов» для выстрела. Вспомогательной ролью, которую играет патронташ или сумка для патронов, является обеспечение свободы рук охотника и максимальное ускорение его реактивный действий на постоянно изменяющуюся ситуацию.

Как уже говорилось выше, заряды, удерживаемые в руке, находящиеся в кармане, или – не дай Бог! – в рюкзаке, обрекают любителя охоты на полный провал из-за несвоевременности перезарядки оружия и неудобства его применения. Именно поэтому патронташ своими руками ни в коем случае нельзя назвать «аксессуаром» – это важнейший элемент снаряжения!

Методы выполнения гравёрных работ.

По степени сложности и времени изготовления мы различаем несколько различных техник и методов работы по металлу.

Плоскостная гравировка.

На плоскости металла создается орнамент или сценка только за счет нанесения линий молоточными резцами или штрихами штихеля.

Несмотря на кажущуюся простоту метода, по сравнению с дальнейшими, именно им выполняется традиционная Английская и немецкая спирали, качество которых зависит от уровня мастера.

Гравировка с опущенным фоном.

Метод применяется дополнительно к плоскостной гравировке и характерен опускание фона срезанием металла вокруг орнамента или животных. Получается многоуровневая гравировка иногда в три или четыре уровня.

Чеканка.

Создание объемных поверхностей орнамента или животных происходит отчеканиванием молоточным инструментом рельефа. Полученная чеканная поверхность полируется и на нее дополнительно наносятся штрихи ручными штихелями или ударным методом точки. От количества точек или штрихов на единицу площади получаются различные тона внешнего вида поверхности.

Применение драгоценных металлов, врезная и набивная таушировка.

В художественном оформлении оружия широкое применение нашли золото и серебро. Эти благородные металлы вносят хорошее дополнение для украшения оружия высшего разбора.

Для создания орнамента из линий, в стали, прорезается углубление молоточными резцами. Вертикальные плоскости превращаются в отрицательный угол, получается так называемый «ласточкин хвост», а на дне устраиваются многочисленные засечки в виде замков. В подготовленное пространство вводится благородный металл в виде проволоки и зачеканивается чуть выше плоскости стали. Далее производится полировка плоскости и на стальной поверхности образуется нить драгоценного металла, изящество и красота которой зависит только от квалификации мастера. Это метод врезной таушировки.

Отличие набивной таушировки в заполнении драгоценным металлом плоскости, которая ранее была подготовлена удалением стали и изготовлением замков по периметру и дну фигуры. Из пластины выпиливается нужный контур орнамента или животного и вкладывается в подготовленное место. За счет сильных ударов инструмента металл набивается, практически растекаясь в замках. Вставленный элемент подлежит дальнейшей обработке чеканкой.

Особенность технологии таушировки основана на пластичности драгоценных металлов, поэтому в художественном оформлении оружия мы применяем только чистое золото и серебро с пробой 999,9.

Резьба по дереву.

Традиционно тульская школа художественного оформления оружия предлагает высококачественное украшение приклада ружья и футляров для оружия резьбой.

Дополнением к резьбе (или самостоятельно) применяется всечка золота или серебра.

Все вышеперечисленные методы художественного оформления оружия являются традиционно тульскими и применяются в нашем городе веками.

Отделка торца пистолетной рукояти резьбой

Пропитка дерева на ружьях

Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.

Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.

Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.

Пропитка льняным маслом

Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!

Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле

Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.

Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.

Пропитка дерева шафтолом

Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.

Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз. После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.

Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.

Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.

Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!

Михаил Флоренцев, Нижний Новгород

Дерево для изготовления приклада ружья

Деревянные приклады как лет двести назад, так и сейчас остаются самыми популярными. Кажется, что материаловедение достигло невиданных высот, на вооружении науки космические и нанотехнологии. Но до сих пор дерево для изготовления приклада ружья применяется как у дешёвых, так и у самых престижных моделей. Конечно, есть и другие материалы. Однако преимуществ у деревянного приклада слишком много, чтобы от него отказываться.

Деревянный приклад лёгкий, благодаря низкой теплопроводности не нагревается даже после длительной стрельбы, по себестоимости он не очень дорогой, легко обрабатывается и ремонтируется, не деформируется от жары и холода, благодаря уникальной структуре древесины красив и престижен. Явный недостаток деревянного приклада – низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Деревянные приклады в промышленном производстве

Самое лучшее дерево для изготовления приклада – это, безусловно, орех. Приклады из ореха обладают идеальным сочетанием жёсткости и лёгкости. Структура дерева позволяет выдержать без разрушения огромное количество выстрелов и соответственно отдач. К тому же фактура древесины ореха наверное самая привлекательная. Наиболее престижна ореховая древесина тёмных оттенков с ярко выраженной текстурой. Такой вид ореха растёт в особом черноморском микроклимате на севере Турции, откуда и поставляется на лучшие оружейные фабрики мира. Древесина ореховых деревьев, растущих в Европе, значительно светлее. Выглядит она не так богато. Поэтому приклады, изготовленные из европейского ореха, на производстве часто тонируют.

Второе по престижности дерево для приклада ружья – бук. У буковых прикладов красивый благородный оттенок и «мягкая» структура. Однако буковые приклады тяжелее ореховых. К тому же они лишены текстурного рисунка. Есть и другие виды деревьев, используемых при изготовлении в основном недорогого охотничьего оружия. Это тик, вишня, груша, яблоня. В нашем отечестве практиковались берёзовые приклады. Однако они подвержены рассыханию и образованию трещин. Под заказ изготавливают ружья с прикладами из ценных пород дерева. В том числе и из самого дорогого – красного дерева. Чтобы придать древесине большую стойкость перед ударами судьбы, её покрывают льняным маслом с синтетическими добавками, парафином, покрывают несколькими слоями износоустойчивого лака.

Выбор дерева при самостоятельном изготовлении приклада

При самостоятельном изготовлении приклада ружья придётся учитывать не только вид древесины, но и ряд других параметров. Прежде всего, качественный приклад изготавливается из дерева, срубленного зимой. В эту пору почти прекращается движение соков, древесина обезвожена – поэтому прочность древесины наибольшая. Возможно, не стоит гнаться за орехом, так как подобрать его не просто. У нас в основном можно найти равнинный грецкий орех, выросший в достаточно благоприятных условиях. Однако такая древесина особой ценности не представляет. Физические показатели средненькие, и внешний вид не отличается качеством цвета и фактуры. За настоящим орехом надо ехать на юг. Качественный орех должен быть возрастом не менее 100 лет и вырасти в неблагоприятных условиях, на засушливых каменистых почвах.

В наших условиях доступными и наиболее подходящими породами дерева можно назвать большинство видов плодовых деревьев. В принципе подойдёт и сосна, но её трудно обрабатывать. Если повезёт, можно приобрести качественный орех и лайтсвуд. Такие породы как бук, дуб, прикорневая часть берёзы тоже используются при изготовлении прикладов. Но при неправильной обработке они склонны к растрескиванию.

Очень важно правильно подобрать и подготовить древесину. Если берётся свежее дерево, то в естественных условиях оно должно сохнуть не менее года

Хорошо, если есть доступ к профессиональной сушильной установке. В крайнем случае, можно приобрести готовую доску нужной породы дерева в надёжном магазине. Также важен вес и прочность конкретной заготовки. Лишний вес нарушит баланс ружья. Надо учитывать и расположение волокон древесины – они должны располагаться вдоль будущего приклада. От этого зависит внешний вид, прочность, износоустойчивость. Естественно, отбраковываются заготовки с малейшей трещиной, суковатые, с подозрением на гниль и поточенные жучками. Лучшая заготовка получится из сердцевины дерева.

Как сделать приклад для ружья: инструкция

Вам понадобится:

• твердая древесина
• фотографии прикладов

#1

Очень многие охотники всегда интересовались о том, как сделать приклад для ружья самому. Сделать его несложно, хотя потребуются определенные усилия и сноровка. Многим покажется, что в кустарном прикладе нет ничего хорошего, но как же приятно, когда он был сделан собственными руками.

#2

Для начала нужно определиться с размерами приклада. Он не должен быть слишком большой или маленький. Стоит сперва подогнать ложу под себя, чтобы держать ружье было максимально удобно.

Тем более что от этого зависит не только удобство пользования оружием, но и его точность. Необходимо измерить все до последнего сантиметра и постараться представить себе, как оружие будет держаться в руках.

#3

Когда с расчетом размеров будет закончено, нужно найти подходящий материал для приклада. Лучше всего выбрать твердые виды древесины, так как выглядит она более чем приятно, и пользоваться ею намного удобнее.

После этого нужно начинать делать форму, которая будет по душе. Перед этим стоит посмотреть фотографии различных прикладов, чтобы определиться точно с тем, как он будет выглядеть.

Когда будет сделана из куска дерева нужная форма, ее нужно как следует отполировать и покрыть лаком, чтобы избавить ложу от неровностей и дефектов.

#4

Для того чтобы узнать, как сделать самодельное ружье, нужно приготовиться к некоторым сложностям. Во-первых, работа эта очень сложная, если не понимать элементарного строения любого огнестрельного оружия.

Во-вторых, есть вероятность сделать работу некачественно и в итоге пораниться при использовании такого агрегата.

В-третьих, нужный материал для подобных экспериментов достать очень сложно, а подручные материалы для этого не подойдут, так что даже не стоит думать о том, как сделать ружье из дерева, так как с этого ничего путного не получится.

#5

Единственным “оружием” подобного типа может быть игрушечное ружье, которое будет стрелять резинками и сможет здорово позабавить любого ребенка.

Главное, чтобы ребенок, которому в руки попадет эта игрушка, не попал им кому-то в глаз, ведь это может привести к большой беде.

Технология изготовления ложи для ружья

Иногда по каким-либо причинам охотнику требуется заменить ложе для ружья. И если речь не идет о его покупке, то эту деталь можно изготовить самостоятельно. Если вам хоть немного известно столярное дело, то технология изготовления ложи для ружья не вызовет у вас каких-то вопросов.

Для примера возьмем технологию изготовления ложе для МР-512. Для начала нам понадобится бумажный шаблон. Его можно найти в интернете или найти качественную фотографию и увеличить до необходимых размеров.

Теперь нам нужно определить длину приклада. Для этого нужно взять винтовку таким образом, чтобы спусковой крючок попадал на первый сгиб указательного пальца

Затем, согнув руку в локтевом суставе, следует обратить внимание, куда именно ложится затыльник приклада. Скорее всего, он не будет доходить до сгиба локтя, потому что штатный пластик обычно на 15 мм короче

Необходимой длиной является та, при которой затыльник приклада плотно ложится в сгиб.

Кроме формы и размеров следует выбрать древесину. Рекомендуется начинать с бруса размерами 45х160х700, на котором нет сучков и каких-либо других дефектов. Предпочтительнее использовать бук или дуб, тем более что они всегда доступны. В качестве пробного экземпляра можно применить брус из сосны, он прослужит вам не менее полтора года. Березовый брус использовать не советуется, так как он тяжело поддается шлифовке, хотя обладает хорошими параметрами прочности.

При изготовлении ложа следует перенести на дерево рисунок с эскиза, при этом в местах резких закруглений рекомендуется просверлить отверстия 13-15 мм в диаметре.

Ровные отрезки на ложе лучше всего пропилить электропилой, ручной или циркулярной.

При работе с циркулярной пилой, не забывайте, что внизу диск выбирает на 100-150 мм больше, нежели сверху

Это особенно важно в места перегибов

Затем с помощью электролобзика следует выпилить все изогнутые линии

Обратите внимание, что для удобства спусковую скобу сначала выпиливают внутри, а затем снаружи

Таким образом, ложе для ружья будет выпилено по контуру. Следующим этапом является шлифовка, которая требует твердых рук и видения конечного продукта в трехмерном пространстве. Заниматься этим лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении, обязательно используя респиратор. После шлифовки следует этап врезки врезке металла в дерево.

На цевье сверху нужно наметить центральную линию. Вправо и влево от нее проводятся две параллельные линии, которые обозначают механизм. При этом между ними должно быть расстояние в 29 мм, длина 315 мм. Пропил под взведение ствола должен быть 16 мм в ширину. В случае МР-512 цевье длинное, поэтому невозможно использовать штатный целик, он слишком широкий, нужно переставить на планку для оптики. Для дальнейших манипуляций необходимо применение ручного фрезера.

Нужно выставить фрезу и провести слева и справа цевья, чтобы получить идеальные линии (на этом этапе возможно применение и стамески). Затем следует разметить места для коробки СМ (она имеет 20 мм в ширину и 100 мм в длину), крепежных хомутов, для отверстия под спусковой крючок, тяги взведения. Под цевьем определяется точка, до которой при взведении будет доходить ствол. С помощью дрели со сверлом и стамески делается место, где будет размещен механизм. Выборка под ствол выпиливается ручной пилой.

После посадки механизма на дерево следует разметить отверстия под крепления. В случае МР-512 лучше просверлить и сделать резьбу снизу в первом крепежном хомуте, при этом не рекомендуется использовать штатные боковые. Железо крепится в двух позициях: на расстоянии 90 мм от обреза механизма до первого и 190 мм до второго отверстия. Эти точки следует подбирать индивидуально для каждого ствола. После того, как механизм прикручен, следует сделать 2-3 выстрела для проверки сопряженности дерева и железа.

Следующим этапом является ошкуривание и шлифовка древесины.

После того, как древесина доведена до идеальной гладкости, сравнимой с женской щечкой, можно задуматься о защитном покрытии для ложи и его цвете. Сегодня выбор велик и можно полностью удовлетворить свои амбиции. Для дуба, например, покрытие необходимо только для того, чтобы предотвращать захватывание в процессе эксплуатации. А для этого можно применять самую обычную морилку.

Отвод

Отвод также необходимо откорректировать при подгонке приклада. Данный параметр определяет, насколько смещены затыльник приклада и гребень относительно планки.

Боковой отвод измеряют в двух местах приклада – в пятке и носке. Многие мастера из США делают свои ружья без отвода, однако при этом приклад имеет большой изгиб.

Благодаря такой конструкции у владельца оружия появляется возможность стрелять как левой, так и правой рукой.

Питчем называют угол наклона затыльника относительно планки прицела. Если наклон незначительный, то ружье может соскальзывать с плеча вниз. Данный параметр может влиять на бой ружья и равномерность силы удара в плечо.

Приклад, сделанный американскими мастерами, чаще всего имеет длину около 37 сантиметров. Он не имеет бокового отвода. Погиб составляет около 37 миллиметров в передней части гребня и около 63 миллиметров на пятке. Такая конструкция подходит для охоты и стрельбы по круглому стенду.

Балансировка оружия

После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.

Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания

Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Четвёртый этап регулировки приклада по горизонтали

Когда центр осыпи сформировался правее мишени или левее.

То, что летит левее мишени, надо выправить вправо, а то, что справа — сместить влево. Для того чтобы понять почему это происходит — посмотрите рисунок.

• Осыпь уходи влево (рисунок А) гребень необходимо подвинуть вправо.
• Осыпь уходит вправо (рисунок В) гребень надо подвинуть влево.

Как это сделать? Если гребень не регулируемый, в случае «А» необходимо сточить гребень приклада с левой стороны, а в случае «Б» наоборот, что-то наклеить: двухсторонний скотч, поролон, изоленту. Если гребень приклада регулируемый, то подвинуть гребень в нужную Вам сторону.

Вывод:

для регулировки центра осыпи влево или вправо необходимо регулировать гребень либо влево, либо вправо.

Существуют также комбинации регулировки вверх вправо,вниз влево и т.д. В этом случае необходимо комбинировать третий и четвертый этапы подгонки приклада.

Итак, мы рассмотрели четыре этапа подгонки приклада ружья под себя (стрелка). Данная методика позволяет охотнику осуществить настройку приклада своими руками, которая в конечном итоге улучшит ваши результаты на охоте.