Удаление ржавчины с оружия: теория и практика

Как и чем чистить гладкоствольное ружье, необходимые приспособления

Если вы не специалист в выборе ухаживающих средств, лучше проконсультировать у более опытного товарища или консультанта в магазине

Комплектация набора по уходу за ружьем, неважно охотничье оно или спортивное, может отличаться. Зависит это от производителя, но некоторые профессиональные стрелки игнорируют стандартные правила и подбирают средства, исходя из своего опыта и предпочтений

Также отличия в инструментах и материалах могут быть в зависимости от типа оружия, модели и др. Стандартный набор включает в себя:

• деревянный или алюминиевый шомпол, состоящий из 2-3 сегментов для очистки и смазки ствола. К нему прикручиваются составные части: вишеры и щетки;
• железный ершик для очистки нагара, металлических частиц и ржавчины. Ерши бываю щетинные, спиральные и пуховики. Наиболее выносливыми в эксплуатационном плане считаются инструменты или бронзы или латуни;
• щетка латунная с щетиной для нанесения смазочных материалов на основе щелочи;
• вишеры — специальные инструменты с отверстиями для удержания тряпок. Навинчивается вишер на шомол;
• кисточки для очищения от грязи и пыли;
• шпажки из дерева для удаления грязи в труднодоступных местах.

Для чистки ружья понадобится специальный шомпол

Вместе с инструментами покупаются смазки, масла нейтральные для обработки карабинов и ружей, щелочные для стволов, спреи для обработки оружия.

Используют также ружейную пасту. Она действует как нейтрализатор активных продуктов сгорания пороха, удаляет нагар и борется с коррозией, восстанавливает блеск лакированных и металлических поверхностей

Однако из-за того, что в своем составе пасты содержат абразивные частички, неосторожное использование может привести к повреждению канала ствола. Использовать пасты лучше в самых запущенных случаях, когда другие средства не справляются

Существуют и дополнительные средства по уходу за оружием: карандаши для химического чернения, воск, растворители, пропитка для ухода за деревянными частями и др. Комбинировать средства можно на свое усмотрение, главное правильность и поэтапность выполнения самих манипуляций.

Помимо вышеописанных приспособлений, можно приобрести специальную подставку для ружья и прочих принадлежностей. Также понадобится ровная, хорошо освещаемая поверхность.

Специфические подходы

Думаем, читатели помнят лесковского Левшу, который передавал царю-батюшке, что солдаты не должны чистить ружья толченым кирпичом. Это пример того, как давно задумались о правильных технологиях обслуживания огнестрельного оружия и абразивных свойствах керамики. А если серьезно, то встречаются такие умельцы, что просто «проливают» ствол кипятком, прогоняют ершиком и насухо протирают его. Многие обвиняют любителей такого поведения в варварстве. Небезосновательно. Правда, сейчас такое отношение встречается разве что по отношению к современной пневматике коллективного пользования в исключительно запущенных случаях. Например, тогда, когда ствол так сильно освинцован, что его не могут взять никакие механические приспособления и химия. В таком случае на помощь и приходить физика. Так, благодаря разнице коэффициентов теплового расширения от стали благополучно отстают свинцовые чешуйки.

Следует отметить, что когда разговор заходит про чистку ствола оружия, то здесь приходится встречаться с множеством мифов, легенд и мнений (часто диаметрально противоположных). Не стоит удивляться такому положению. При разработке собственной стратегии очистки необходимо искать для себя золотую середину

Так, к примеру, любители высокоточной стрельбы уделяют очень скрупулезное внимание и чудеса усидчивости. Но зачем это, если необходима чистка ружья 12 калибра после охоты? Ведь здесь в лучшем случае можно поражать цель на расстоянии в сто метров

Хотя, по правде говоря, мало кто использует его для стрельбы более чем на 30м. Вполне вероятно, что читателю лучше подойдет ограничение «необходимое и достаточное». Если нет большого опыта в этом деле, и вообще оружие раньше не приобреталось, то лучше будет остановиться на дробовиках-переломках и современных полуавтоматах. Ведь с остальными может быть более сложная ситуация в связи с тем, что нельзя отстегнуть ствол. Если собственными силами чистка ружья не получается, то можно обратиться в фирменный или просто специализированный центр. Такая потребность особенно актуальна, если приобретаются сложно устроенные орудия охоты.

Как правильно чистить ружье: пошаговая инструкция

Перед тем, как чистить гладкоствольное ружье необходимо провести подготовительные мероприятия:

• разрядить ружье и проверить перед чисткой, убрать остатки листвы и видимую грязь;
• если вы принесли ружье с холода, то необходимо дать ему 3-4 часа отлежаться при комнатной температуре, чтобы исключить появление конденсата;
• оружие всегда чистится от патронника к дулу. Движение чистящего инструмента должно быть только в одном направлении. В процессе чистки всегда образуются твердые частицы, которые надо быстро удалять;
• инструменты и канал ствола во время чистки должны быть сухими;
• шомпол должен быть с мягким покрытием, лучше с пластиковым или деревянным. Нельзя использовать металлические шомпола, тем более с алюминиевым покрытием;
• щелочные смазки наносятся на поверхности, с которыми контактировали пороховые газы снаружи и внутри ствола;
• оружие чистится в хорошо проветриваемом помещении, т.к. составы для чистки сильно токсичны и летучи. Чтобы не повредить поверхность стола химическими составляющими смазки, лучше застелить рабочую поверхность газетами в 5-6 слоев;
• отрезы ткани для чистки используются только один раз и навсегда выбрасываются.

Обязательно чистите ружье в хорошо проветриваемом помещении

После подготовки можно приступать непосредственно к процессу чистки.

1. В зависимости от типа ружья ствол переламывается или демонтируется. Если ружье только что купленное, и вы не знаете, как это делается, посмотрите инструкцию производителя.
2. Щелочная смазка или спрей наносится на внутреннюю часть канала ствола с казенной стороны. На полчаса оружие фиксируется в вертикальном положении. Аналогичным способом смазываются и другие части, на которые воздействуют пороховые газы.
3. После того как смазка пройдет по всему стволу и стечет у дульного среза, вытрите ее с помощь тканевого отреза и вишера.
4. На шомпол навинчивается металлический ершик, соответствующий диаметру канала ствола и с его помощью несколько раз прочищается внутренняя полость ствола. Таким образом, удаляется свинцовка, провоцирующая быстрое появление коррозии. Не делайте движений «взад-вперед». Чистка проводится только в одном направлении, иначе можно повредить ствол.
5. Место ершика занимает опять же вишер с тряпкой. С его помощью очищается вся внутренняя грязь до тех пор, пока не будут удалены все остатки свинца. Если после 3-4 манипуляций следы не исчезают, можно смочить ткань в керосине или скипидаре и повторить процедуру.
6. На место вишера вкручивается щетинистая щетка, смоченная в смазке. Смазочный материал равномерно распределяется по всему каналу ствола.
7. Внешние элементы оружия также очищаются от грязи и пыли щеточкой и протираются слегка смоченной в масле тканью.
8. Деревянные детали протираются специально предназначенными для дерева составами.
9. По завершении чистки проверяют наличие смазки на дереве ложи и цевья, не впитывалась ли она в них.
10. Очищенное ружье собирается, упаковывается и отправляется в сейф на хранение.

После чистки все инструменты кроме шомпола промывают в теплой проточной воде с мылом, чтобы полностью смыть твердые частицы. Затем хорошо просушивают, складывают и убрают в специально отведенное для них место.

Нарезное ружье — винтовка чиститься с казны, но полуавтомат можно чистить с дула. Процедура такая же, как и при уходе за гладкоствольным ружьем.

Эмалированная раковина

Избавится от царапин и сколов на эмалированной раковине (мойке) можно при помощи авто-эмали. Алгоритм действий практически ни чем не отличается от вышеописанного: очистить от грязи, обезжирить, заделать скол мастикой, дать просохнуть, отполировать. Единственным отличием будет материал при помощи которого будем избавляться от скола — для эмалированных сантехизделий лучше всего подойдет автоэмаль.

В зависимости от глубины скола, возможно, эмаль нужно будет наносить в несколько слоев. В таком случае наносится первый слой, после высыхания полируется, затем обезжиривается и наносится второй слой, и снова полируется.

ВЫСТРЕЛ В УПОР

Это выстрел, когда оружие своим дульным срезом приставлено вплотную к одежде, покрывающей тело, или к обнаженной коже.

В свое время К. И. Татиев предложил выделить три разновидности выстрела в упор: плотный (герметический) упор, выстрел в упор на соприкосновение и выстрел в упор под углом.

МЕХАНИЗМ И ФАЗЫ ВЫСТРЕЛА ПРИ ПЛОТНОМ УПОРЕ

Старые авторы, характеризуя выстрел при плотном упоре, говорили так: «все внутри и ничего снаружи». В определенном смысле это верно. Пуля пробивает кожу, вслед за ней в образовавшееся раневое отверстие врываются пороховые газы, распространяющиеся по раневому каналу. Находясь под высоким давлением и обладая большой кинетической энергией, пороховые газы расширяют раневое отверстие, иногда разрывают кожу изнутри, расширяют сам раневой канал, отслаивают кожу от подкожной клетчатки, прижимают ее к дульному срезу оружия, ушибая и осадняя кожу при этом. Именно так и образуется на коже при выстреле с плотным упором отпечаток дульного среза оружия («штанцмар- ка»).

Вместе с пороховыми газами в раневой канал прорываются несгоревшие и неполностью сгоревшие зерна пороха, частицы металла, копоть.

При выстреле в упор на соприкосновение и при боковом упоре часть пороховых газов прорывается между дульным срезом оружия и кожей, при этом на ней может откладываться копоть, а также могут возникать осаднение участка кожи предпулевым воздухом в виде кольца или его фрагмента.

При выстреле в упор наблюдаются все три вида действия пороховых газов. Механическое действие проявляется в виде разрывов одежды и кожи, чаще крестообразных, реже — лучеобразных. Размеры входного раневого отверстия, как правило, значительно превышают диаметр пули. Такая рана весьма характерна, ее невозможно спутать с какой-либо другой. Химическое действие газов проявляется в образовании као- боксигемоглобина, придающего крови и поврежденным тканям ярко-алый цвет. Термическое действие газов не дает внешних проявлений.

От входного отверстия начинается раневой канал, представляющий собой след движения пули в теле. Раневой канал может заканчиваться слепо, тогда в его дне обнаруживается снаряд — пуля или дробь. Примерно в 70% слепых пулевых ранений пуля обнаруживается под кожей у предполагаемого места выхода пули.

ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА

1. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ СНАРЯД или его части (пуля — обыкновенная, специального назначения), целая, деформированная или фрагментированная; дробь или картечь, атипичные снаряды для самодельного оружия.
2. ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ ПОРОХА И КАПСЮЛЬНОГО СОСТАВА: пороховые газы, копоть, частицы пороховых зерен, мельчайшие частицы металла. Как уже указывалось, повреждения МОГУТ причиняться и предпулевым воздухом.
3. ОРУЖИЕ И ЕГО ЧАСТИ — дульный срез ствола оружия, подвижные части оружия (затвор), приклад оружия (при отдаче), отдельные части и осколки разорвавшегося в момент выстрела оружия (что бывает, например, при стрельбе из самодельного оружия или при стрельбе из охотничьего оружия патронами с избыточным зарядом пороха).
4. ВТОРИЧНЫЕ СНАРЯДЫ — отломки (осколки) предметов и преград, поврежденных пулей до попадания в тело человека; осколки поврежденных костей при прохождении пули через тело человека.

Естественно, что травмирующее значение перечисленных повреждающих факторов выстрела неодинаково; наибольшим повреждающим действием обладают огнестрельный снаряд и пороховые газы.

Характер и объем огнестрельного повреждения зависят от нескольких факторов:

От дистанции выстрела.
От свойств огнестрельного снаряда (пули, дроби, картечи), скорости его движения, массы, устройства, формы и размеров, характера полета (устойчивый, неустойчивый, «кувыркание») .
От условий взаимодействия пули и поражаемой части тела (направления полета снаряда, какой частью пуля входит в тело, от степени деформации снаряда, рикошета, наличия и характера одежды, преград, поражаемых снарядом до ранения тела);
От свойств поражаемой части тела — жизненной важности пораженных органов или тканей, их характера, наличия или отсутствия повреждений костей и т. п.. На первое место, при определении характера и объема огнестрельного повреждения, поставлена ДИСТАНЦИЯ выстрела

На первое место, при определении характера и объема огнестрельного повреждения, поставлена ДИСТАНЦИЯ выстрела.

Издавна в судебной медицине различают три дистанции выстрела:

1. Выстрел в упор.
2. Выстрел с близкой дистанции.
3. Выстрел с неблизкой дистанции.

Следует отметить, что некоторые авторы различают не три, а только две дистанции: близкую (включая в нее и выстрел в упор), и неблизкую. Мы считаем, что нужно различать три дистанции выстрела. Такое деление обусловлена тем, что для каждой из этих дистанций характерны особые признаки, прежде всего в окружности входного раневого отверстия. Эти признаки, их выраженность зависят от вида оружия, снаряда, пороха.

Таким образом, дистанция выстрела определяет группа признаков, наблюдаемых в границах этой дистанции.

Кроме понятия «дистанция выстрела» существует еще и понятие «расстояние выстрела». Расстояние выстрела определяется в точных метрических единицах — сантиметрах и метрах.

Общепризнано, что выстрел с близкой дистанции — это выстрел от упора до расстояния, примерно, в 5 метров, поскольку именно на этих расстояниях в области входного раневого отверстия определяются признаки, присущие этой дистанции. Выстрел с неблизкой дистанции — это выстрел с расстояния, превышающего 5 метров и более, до расстояния, до которого вообще может лететь снаряд, и на котором он еще способен оказывать свое поражающее действие.

Рис. 15. Зоны действия факторов близкого выстрела: 1 — зона действия пламени и пороховых газов; 2 — зона действия копоти выстрела, зерен пороха и металлических частиц; 3 — зона действия зерен пороха и металлических частиц. (Схема).

Вопрос к бывалым

Купил ружьё тоз 54, в стволах присутствуют раковины, как с ними бороться?недавно вычитал способ:заливают керосином, сутки отмыкает потом чистят, кто сталкивался и на сколько эффективно помогает данный способ?Я обычно чищу стальной спиралью, затем щелочным маслом и щетинистым ёршиком, затем ветошью насухо, затем нейтральным маслом.Такая чистка их не убирает.Ещё говорят про WD-40, прошу конкретных советов по удалению раковин.

Комментарии 47

Не избавишься от них, теперь только не запускай дальше вот и все.

Да ни как ты их не уберешь… поверь, на кучность и стрельбу не влияют, если конечно не весь ствол в кавернах… а так на твой век этого ружья хватит…

Ты сперва узнай точно, что у тебя на стволе, а потом вопросы задавай? Сам подумай как ВД или керосином можно раковину убрать? Это все равно что на вмятине авто подорожник приложить и ждать, пока оно само выпрямится! Возможно ты путаешь способы очистки от свинцевания или обмеднения ствола.И я не много не понял, из твоего рассказа, ты постоянно чистишь стальной спиралью?! — если да, то зря ты это делаешь, лишний раз царапаешь ствол, как меня учили старые охотники, у которых стволы по 30 лет, этим ершом можно проходить раз в 2-3 года, чтоб снять этот самый свинец!

Оно и твоё не плохо выглядит. Видны потёртости на стволах, но это качество химического воронения такое, снимается при протирке тряпкой, но, если шата стволов нет, то и не обращай внимания на мелкие раковины так, как тут уже говорилось, на качество выстрела они не влияют, будет в этих местах больше свинцеваться, вот и всё.

Понял, спасибо за совет)

как таково раковины стрельбе не мешают, просто чистить надо сразу после охоты вне зависимости стрелял или нет, новые стволы хуже однозначно, скажу как владелец курковки БМ, а так следи за оружием как метал так и дерево требует уход!

я то слежу, до меня не следили, кстати у тебя есть раковины на твоём?и как ты ухаживаешь за деревом?

Хотя вопрос и не ко мне, но могу поделиться опытом. По уходу за ружьём масса наставлений и никаких секретов в этом нет. Я бы посоветовал пореже драть стволы стальными ёршиками, хотя хром и прочнее стали, но царапины от их воздействия всё таки остаются. То есть, не следует после каждой охоты снимать освинцовку, накопиться — тогда и снимай её стальными ершами, а так и обычной протирки будет достаточно Надо, так же, стараться чтобы на деревянные части не попадало минеральное масло. Пропитанная минеральным маслом древесина становится хрупкой, происходит расслоение и появляются местные заколы. Другое дело если дерево протирать олифой или любым растительным маслом (льняным, подсолнечным и др.). Делать это надо в том случае, если ружьё побывало под дождём, снегом да и просто в сырости. В сырую погоду лучше заранее, перед выходом на охоту, взять и протереть промасленной салфеткой дерево. Ну, и последнее: если на фото ружьё о котором идёт речь, то я заступлюсь за прежнего владельца — ружьё в отличном состоянии и говорить, что за ним не следили, я бы не стал. А то, что в стволах раковины, то это участь любого ружья (если у него стволы не из нержав. стали) с настрелом более 2-3 тысяч выстрелов. Стволы на закрытом ружье не шатаются? У этих ружей шат стволов появляется одновременно с раковинами и по этим признакам можно предполагать о фактическом настреле и не верить продавцу, который божиться, что «ружьё на охоте было всего два раза и из него максимум стреляли 5 раз».

на фото не моё ружьё, но внешне очень похожи, шатки стволов у меня совсем нету, вот не очень качественная фотка моего

а шат как проверял? ружье должно быть закрыто. курки спущены, цевье отсоединено.

• Унитаз ifo разобрать бачок

    

• Коллекторы для укладки труб

    

• Смеситель для ванны и душа покрытие хром belbagno loyd loy vasm crm

    

• Штраф за загрязнение канализации

    

• Средство сантри для мойки ванны перед подготовкой к покраске

Как обращаться с ружьем на охоте?

Безусловно, чистка и смазка оружия важны. Но большую роль играет и обращение с ним. Ведь если бережно работать с ружьем, то меньше придется его чистить, да и оно само в таком случае прослужит дольше благодаря хорошему вниманию. Так, если оно упало на землю, то, не откладывая, необходимо проверить, есть ли в канале ствола снег или грунт. При наличии их следует оперативно прочистить. Если присутствуют загрязнения и выстрелить из ружья, существует риск разрыва или раздутия ствола. Также заряжая его после стрельбы, всегда необходимо проверять, нет ли внутри пыж или гильзы, оторвавшейся от шляпки (или ее части). Также нельзя добивать оружием подстреленного зверя или птицу, равно как и доставать дичь из воды. Такие действия имеют только один результат – порча. Если сейчас привал, то необходимо разрядить ружье. Затем повесить его стволами вниз на ветку. Для удобства, прочности и надежности, ее рекомендуется обрезать, чтобы она могла выдержать вес ружья. При этом оно должно свободно висеть. Ведь если карабин или гладкоствольное ружье прислонить к дереву, то оно может упасть на землю из-за того, что будет точка опоры, с помощью которой ветер сбросит его.

И как чистить ружье?

Давайте рассмотрим этот процесс на примере гладкоствольного орудия. Первоначально необходимо убедиться, что ружье разряжено. После чего можно приступать непосредственно к самой процедуре. Следует отметить, что каждый опытный охотник обладает своими собственными представлениями о том, как же правильно чистить ружье. Поэтому представленная ниже последовательность действий может спокойно критиковаться. Ведь отработанные годами правила и секреты, позволяющие достичь самого лучшего результата у всех своих. Но общая схема выглядит таким образом:

1. Первоначально необходимо переломить ствол. Если это невозможно, то он просто снимается.
2. Прикручиваем к шомполу металлическую щетку. Затем необходимо пройтись нею по каналу ствола несколько раз.
3. Меняем щетку на вишер с ветошью или тряпкой. Чистим ствол до того момента, пока не исчезнут следы свинцовки и нагара.
4. Если не удается их устранить, то смачиваем ветошь или тряпку керосином или скипидаром и продолжаем процедуру.
5. Вишер снимается. Устанавливаем на шомпол металлическую щетку. Наносим на нее смазку. Проходимся щеткой по каналу ствола.
6. Убираем грязь с наружных металлических частей благодаря кисточке или чистой тряпке.
7. Протираем наружную поверхность ружья немного промасленной ветошью. Убираем (в случае необходимости) лишнюю смазку.

Вот как правильно чистить ружье, хотя, вероятно, кто-то сможет покритиковать эту схему.

Как чистить стволы ружья

Если из ружья производилась стрельба, каналы обязательно надо почистить в этот же день, ни в коем случае не откладывая на завтра во избежание появления ржавчины. Надо налить горячей воды (температура 50-60°С) в какую-нибудь посуду — ведро, таз или банку (только не стеклянную), опустить туда деревянный кружок или чистую ветошь, чтобы на концах стволов не сделать забоин. Взять кусочек туалетного мыла и, натирая мыло в воде, распустить его так, чтобы вода была густо мыльной. Или же взять 200 г кальцинированной соды на 4,5-5 л воды. Опустить концы стволов в мыльную воду дульным срезом. На шомпол намотать чистую ветошь, а лучше паклю (очесы от конопли или льна) так, чтобы со стороны патронника шомпол входил плотно, но не слишком туго. Протягивая шомпол вниз-вверх, производить промывку каналов.

Мыльная вода размягчает в раковинах нагар и ржавчину, а также нейтрализует остатки капсюльного состава, который способствует оржавлению, затем надо снять с шомпола ветошь или паклю и навернуть металлическую щетку (желательно ворсистую, а не спиральную) и, не вынимая концы стволов, повторить промывку. Ворсистая щетка хорошо удаляет освинцовку и размягченные нагар и ржавчину.

После промывки в мыльной воде стволы промываются чистой теплой водой и протираются чистой ветошью насухо как внутри, так и снаружи.

Экстрактор вытаскивается и протирается, отверстие под экстрактор протирается палочкой с намотанной на нее ветошью.

Затем чистку ружья продолжают, но уже с маслом. Масло для чистки стволов можно употреблять веретенное или трансформаторное. Протирка стволов с маслом проводится до тех пор, пока ветошь на шомполе не будет иметь признаков грязи (нагара, ржавчины и свинца). Ветошь надо менять почаще. Наконец протереть каналы стволов от остатков масла и протереть ветошью или пуховкой, смоченной в масле.

При чистке таким способом каналы стволов длительное время не теряют зеркальной поверхности. А если есть пятна или даже раковины, они почти не увеличиваются.

Если ружье не ставится на консервацию, этим маслом можно смазывать каналы, но перед стрельбой масло, конечно, надо снять ветошью. Прежде чем ставить ружье на консервацию после охотничьего сезона, надо его хорошо вычистить по вышеописанному способу, после чего смазать нигролом каналы стволов и металлические детали (снаружи). Нигрол хорошо защищает от коррозии и не стекает с поверхности. Смазывать механизмы нельзя — нигрол сильно густеет на морозе.

Нигрол надо брать без примеси воды или обезводить его самому. Крупную поваренную соль прокалить на чистой сковороде, завернуть в несколько слоев марли, завязать так, чтобы соль не высыпалась, и опустить в банку с нигролом. Банку накрыть, через сутки соль удалить, нигрол слить в чистую посуду, хорошо закрыть, чтобы в него не попали влага и пыль.

Нигрол сливать не до конца, так как на дне может быть осадок из примесей, песка, пыли. Чтобы перед началом сезона снять нигрол, надо смочить ветошь в керосине или бензине.

А. Нечаев, оружейный мастер

Предотвращение образования трещин и сколов

Основная причина появления сколов на раковинах (мойках) — это ударение тяжёлыми твердыми предметами, например, падение кастрюли или сковородки на кухне или падение флакона с туалетной водой в ванной

Такие повреждения — это следствие собственной неосторожности, их предотвратить сложно

Более распространённый случай — резкий перепад температур, например, при сливе горячей воды в холодную мойку. Образования трещин в таких ситуациях, практически, не избежать. От резкого перепада температуры раковина может даже расколоться и поранить находящихся рядом людей. Будьте осторожны!

Предотвращающие действие самые простые — если вам нужно слить кипяток в раковину, предварительно откройте холодную воду на смесителе. Горячую воду стоит сливать постепенно, чтобы её температура уменьшалась, смешиваясь с потоком воды из смесителя.

Конструктивный дефект модели

Любой товар может иметь производственный брак, не видимый при обычном осмотре. Также и любой образец в партии не застрахован от скрытого изъяна. Самый частый дефект – утончение ствольной стенки. К сожалению, обнаружить его удается только после разрыва ствола. Радует то, что подобный образец практически невозможно случайно приобрести в магазине – еще при испытаниях бракованные ружья изымают из партии. Очень трудно обнаружить усталостные нагрузки, пережог стали или камневидный излом. Спровоцировать разрыв может тонкая стенка, возникающая после удлинения патронника – последствие переделки недобросовестным оружейником для более длинного патрона.

Производственный дефект

Некоторые оружейники настолько доверяют марке сталей, что при отковке стволов фактически делают ошибки. Стенки конца патронника стачиваются до 2,2 мм. Испытательные выстрелы с предельным давлением стволы выдерживают, но только за счет предела прочности. Хотя ее запас относительно велик и позволяет пройти проверку и даже некоторое время оружие исправно служит владельцу, однако это ненадолго. У таких ружей наблюдаются изломы колодок, отрывы частей ствола, разрывы и вздутия. Привести к поломке может и нерадивая эксплуатация, ошибки при сборке или заряжании. Неаккуратное обращение с оружием может вызвать поломку одной из деталей, которая неизбежно приведет к разрыву стволов

При эксплуатации оружия важно следить за его поведением: как лежит в руках, не сбился ли баланс, не ощущается ли диспропорция. Подсознательно опытный стрелок способен заранее распознать и предупредить поломку оружия

Тем самым спасая жизнь.

Предыдущая запись Охотничье ружье — Олень
Следующая запись Причина осечки при стрельбе

Керамогранит и искусственный камень

Мойки и раковины из искусственного камня изготавливаются из крошки минерального камня, красителя и эпоксидного клея.

Для ремонта трещин и сколов в изделиях из искусственного камня и керамогранита есть множество вариантов специальных полиэфирных клей-мастик — прозрачные, цветные. Мастики могут быть быстросхватывающимися, которые полностью твердеют через 5-6 минут.

Алгоритм удаления сколов и трещин:

1. Очистить скол от грязи и пыли, обезжирить*.
2. Просушить. Лучше использовать фен — если протирать ветошью, на сколе могут остаться ворсинки.
3. Смешать состав клея-мастики соответственно инструкции (могут продаваться уже готовые составы).
4. Нанести шпаклевку, но помните – она усыхает, поэтому пусть будет «с горкой». В пределах разумного, конечно.
5. Дать время высохнуть и затвердеть мастике.
6. Отшлифовать шлифовальной машинкой (или вручную) шкуркой зернистостью р220, затем р2000.
7. Отполировать при помощи пасты ГОИ (или другой полировочной пасты) и мягкой ткани, например фланели .

Так же для ремонта раковин и моек из искусственного камня используется эпоксидная смола. Принцип работы тот же, как и с клей-мастикой.

Охота и рыбалка в Беларуси

Как убрать раковины в стволе или смириться?

Как убрать раковины в стволе или смириться?

oxota » 26 мар 2013, 17:53

Подск А жите пожалуйста если в стволе раковины можно их как — нибу д ь убрать или уже никак не получится.

Учите правописание и правила форума.Модератор Hawk80.

шахтер » 26 мар 2013, 18:08

икф » 27 мар 2013, 11:24

nemrod » 29 мар 2013, 10:02

MP-18MM » 04 апр 2013, 23:16

nemrod » 06 апр 2013, 09:49

Carter » 06 апр 2013, 23:41

мужики, подскажите!у меня иж-58ма, 78го года, в правом стволе есть вроде раковин, вроде сыпь, пытаюсь сфоткать — на фото не видно.Так как идентифицировать эту беду?

з.ы.охочусь сним уже год — впечатление только положительное куда целюсь — туда и бьет

Б@л@мут » 07 апр 2013, 08:57

Carter » 07 апр 2013, 12:21

Спасибо, как то успокоил

Б@л@мут » 07 апр 2013, 12:28

Carter » 07 апр 2013, 12:43

nemrod » 10 апр 2013, 18:29

Carter писал(а): nemrod

мужики, подскажите!у меня иж-58ма, 78го года, в правом стволе есть вроде раковин, вроде сыпь, пытаюсь сфоткать — на фото не видно.Так как идентифицировать эту беду?

з.ы.охочусь сним уже год — впечатление только положительное куда целюсь — туда и бьет

Заключение

Вот и рассмотрен порядок чистки оружия, какие инструменты используются в этом деле и специфика работы для разных типов. Если нет значительного опыта, то не следует задирать планку по самый максимум. Достаточно добиться ситуации, когда чистящий материал на выходе визуально не будет отличаться от того, что был на выходе. Зависимо от загрязнения и щепетильности выполнения работы весь процесс может занимать как десять минут, так и целый час времени. Очень рекомендуется изучить инструкцию, которую к оружию выпускает производитель. В ней обычно находится большое количество полезной информации именно к тому ружью, которое есть в наличии. Например, рекомендуемые чистящие составы. Также желательно использовать заводской набор для чистки. И не следует всегда доверять мнениям из мировой сети. Ведь если внимательно вчитаться в них, то можно подметить, что они часто оказываются противоречивыми. В общем, будьте аккуратны и внимательны.